ПЕРЕВАЛ МЕДВЕЖИЙ.

Такое бывает - сутки напролет мелкий изматывающий дождь. Это скучно когда вы дома и смотрите в окно. Но это отвратительно, если вы, вместе со своей туристской группой, двигаетесь по маршруту через Восточные Саяны. Хорошо если вы не достигли перевала и вам не надо подниматься вверх, скользя на мокрых камнях. Однако и в лесополосе, вдоль по горной речки Кы-Зыр-Сук, идти по звериным тропам, хлюпая обувью полной воды - в этот период нет никакого удовольствия. Одежда не просыхает и с кустов, при ходьбе, на вас то и дело обрываются новые потоки воды. Есть только одно спасение - идти как можно быстрее и во всем действовать энергичнее. Только в движении жизнь. Только так вы спасетесь от простуды и не потеряете бодрости духа.
На стоянке первым делом заготавливаете дрова. Да не те, что валяются под ногами - эти насквозь мокрые и все равно гореть не будут. Берите только сухостой, который и под самым проливным дождем будет пылать. После этого ставьте палатки, а дежурные пусть готовят еду. Перед сном нужно переодеться в сухое. Потом забраться в палатку и, согреваясь друг о друга, отключиться до утра.
Вот одним таким вечером, укладываясь спать в мокрой палатке, я поспорил с Пашкой на три литра соку, что утром мы увидим солнце. Я спорил от отчаяния и злости, чтобы прогнать и сдвинуть с места подкрадывающуюся ко всем нам апатию. И Пашке было гарантировано 100% успеха. Он торжествовал и сглатывал слюну, хотя чтобы получить свой выигрыш ему предстояло пройти по труднейшему маршруту по горным хребтам Арадан и Ергаки, взять несколько перевалов и выбравшись в цивилизованный мир дойти до ближайшего магазина.
Но утром - о чудо! – первое, что мы увидели, выглянув из палатки - это солнце бесхитростно как младенец улыбающееся нам сквозь мокрые ресницы сосен. Настроение наше поменялось, как и погода, и даже нежданный проигрыш не расстроил Пашку.
Погода прояснилась, как нельзя вовремя. Из лесополосы мы вышли к каменному поясу горных перевалов. Они были расположены один за другим - Снежный, Медвежий и Знамя Юности.
Перевал Снежный мы преодолели без особых препятствий. На его плоском гребне кое-где, оправдывая название, несмотря на разгар лета, синело несколько островков снега. И было это тем удивительней, что высота здесь над уровнем моря едва ли достигала 2-х тысяч метров.
Мы взяли этот перевал без приключений, обратив мимоходом внимание на то, что на затвердевшем старом снегу четко отпечатались следы медвежьих лап. В эту пору мишки не бывают агрессивными. Такие "визитки" как эта нам приходилось встречать и раньше. Еще внизу, в лесной чаще, можно было ждать сюрпризов. А здесь, где не было растительности, а лишь голые камни - мы не придали этому обстоятельству серьезного значения.
Перевал Медвежий был совсем неподалеку посреди горных цирков. Мы прошли по камням совсем немного, когда он открылся перед нами. От него нас отделяло только великолепное горное озеро - насквозь прозрачное и холодное. В таких озерах нет растительности, и не водится ничего живого. С одного края оно было неглубоким и через него, прямо к перевалу, вел естественный мостик из валунов. По склону перед озером рос мелкий сухой и тощий кустарник.
- Наломаем здесь веточек, перейдем озеро, сделаем костерок, пообедаем и возьмем перевал! - сказал руководитель нашей группы. Время уже было за полдень. Стоило напомнить о еде, как в животах у всех радостно заворчало.
Мы быстро сложили две охапки сухих и ломких хворостин, и дежурные - Пашка с Ксюхой - перешли по мостику из камней через озеро к перевалу, чтобы разжечь костер и поставить котлы. Пока они переходили, мы наломали еще кустарника и двинулись вслед за ними.
Как вдруг один из нас, глянув вперед, сказал обыденным голосом: "О, медведь!"
Мы проследили направление его взгляда и обомлели. Ксюха с Пашкой уже перешли озеро (до них было метров 200) и поднимались с охапками хвороста и котлами на небольшую возвышенность. С другой стороны на эту же возвышенность навстречу им, невидимый ими, но видимый нами - неторопливо шел здоровенный бурый мишка. До нечаянной встречи оставалось секунд 10-15.
- Назад! - мы завопили хором, не сговариваясь - и наш дикий вопль эхом прокатился по горным вершинам.
Ни Ксюха, ни Пашка толком ничего не поняли. Однако по тону нашего крика они ощутили, что происходит нечто ужасное. Оксанка швырнула на камни хворост и бросилась, не оглядываясь к нам. Пашка, вслед за ней, тоже было бросив свою охапку и котлы, пробежал несколько шагов и вдруг повернул назад. Снова подхватил то и другое и, уже с грузом, перебежал к нам.
Мишка, очевидно напуганный нашим ужасным криком, не раздумывая, устремился через перевал. В течение 30 минут, замеряя по часам, мы с завистью глядели на его энергичную уменьшенную расстоянием фигуру, ни на минуту не прекращавшую подъем (нам бы бегать с такой скоростью!). Чтобы повторить вслед за ним это же восхождение нам понадобилось около 4-х часов.
Перебираясь через этот перевал, я и сломал свою гитару. Она была плотно пригнана у меня сзади поверх рюкзака. Я шел и тревожно вглядывался за отроги камней - не прячется ли там наш недавний знакомый? Споткнулся и с десяток метров проехал на спине.
На самой высокой точке перевала, у тура сложенного из камней, где туристские группы оставляют записки (упакованную в непромокаемые емкости, информацию о себе) мы и сложили обломки нашего походного музыкального инструмента, как память об этой нечаянной встрече.

На севере Восточной Грузии, высоко в ущельях Кавказских гор находится один из самых красивых и девственно чистых регионов – Хевсуретия (или Хевсурети). Этот край словно «оседлал» Большой Кавказский хребет, расположившись как по северному его склону, так и по южному. Из-за географического расположения Хевсуретия делится на Внутреннюю (южные склоны – Пиракети) и Внешнюю (северные склоны – Пирикити). Связывают эти два региона Архотский и Медвежий перевалы.

Хеви – в переводе с грузинского, означает «овраг», «ущелье». От этого слова и пошло название края, в котором много ущелий и гор.

К сожалению, сейчас, край отважных хевсуров, «благодаря» политике Советского Союза, практически, опустел. Жителей насильственно переселяли в долины. Во всем регионе осталась пара сотен семей, остальные горцы спустились ниже, в города и села равнинной Грузии. Может, потому и сохранила природа девственный вид, а это сильно привлекает туристов, особенно, из Европы.

На сегодняшний момент, Хевсуретия – самый малочисленный и практически неосвоенный регион. Это следует учитывать туристам, которые прогуливаются, уже в довольно большом количестве, по склонам этого края.

Хевсуры

Первые упоминания о суровом регионе с грозными и бесстрашными горцами датируются XV веком, однако это совершенно не значит, что Хевсуретия заселена в позднем средневековье. Недоступные ущелья, были заселены ранее, до сих пор важную роль в быте этого народа играли дохристианские традиции и обычаи.

Только в «Золотой век», во время правления царя Георгия III и его дочери царицы Тамары грузинские правители задумались об охране своих рубежей от северных соседей. Вот и стали использовать хевсуров в качестве пограничников. А вознаграждением за исполнение такого долга – служило освобождение от уплаты любых налогов в казну.

Гордые, подчиняющиеся особому кодексу чести, грозные и бесстрашные хевсуры, которые прославились своей воинственностью и храбростью во все времена воевали с соседями. Если хоть как-то можно было понять их неприязнь к северным мусульманским народам-соседям ингушам и чеченцам (хотя этнически, эти народы близки), то совершенно непонятна была агрессия против единоверцев: пшавов и тушинцев. Да что пшавы и тушинцы? Хевсуры неоднократно шли войной друг против друга пиракетские против пирикитских. А еще в народе культивировалась Кавказская вендетта (кровная месть), которая не позволяла стихнуть конфликту, даже если он разгорелся из-за пустяка.

Происхождение хевсуров

Ознакомившись с национальным костюмом хевсуров их бытом, российский этнограф Арнольд Зиссерман высказал гипотезу, что хевсуры являются сильно огрузинившимися потомками европейских крестоносцев. Такая гипотеза имеет под собой более серьезные основания, чем кажется.

Существует множество сохранившихся документов, свидетельствующих о контактах грузин с крестоносцами, хевсуры, вплоть до ХХ века носили кольчуги, что не свойственно кавказским народам. Хевсурский прямой меч также напоминает европейский. Сами горцы всегда подчинялись только грузинскому царю, не признавали никаких феодалов, жили родоплеменными общинами. Хевсурские воины представляли «элитные» отряды грузинских царей. Более того антропологически хевсуры отличаются от грузин и близки к европейцам.

Когда царская власть в Грузии ослабла, аргветские князья пожелали присоединить этот регион к своему княжеству. Однако это присоединение было чисто формальным.

В XIX веке регион претерпел страшные испытания.

Во-первых, поход Симановича в 1813 году. Армия генерала Симановича с тяжелыми боями огнем и мечом захватила Хевсуретию.

Во-вторых, в 1843 году на хевсуров пошли войной войска имама Шамиля, который требовал от горцев признания его власти и отречения от российского правления. Но шатильцы отказались, потеряв в бою 2-х человек, они убили более ста воинов имама.

В-третьих, чума 1850 года, которая скосила практически все население. Все село Анатори, кроме одного человека «переселилось» в могильники, которые сейчас являются одним из туристических объектов Хевсуретии.

Немалую роль в опустошении горного региона и его обезлюживании сыграла Советская власть. Позже некоторые горцы вернулись, но заселялись уже не в крепостях, а в обычных домах, где удобств больше.Так появился поселок Новый Шатили.

В 1942 году, когда ингушский и чеченский народ были репатриированы, хевсуров насильственно переселяли в их опустевшие села. Некоторые горцы, чтобы избежать репатриации бежали, они скрывались в горах, тогда проявился кодекс чести, хевсуры, жившие в домах ингушей и чеченцев, кормили беглецов тайно от государственных органов.

В 50-ых годах ХХ века, когда репатриантов вернули на свои земли, грузины добровольно оставили их дома и вернулись обратно в Хевсуретию.

Хевсуры на фото

К сожалению, сохранилось не так много старых фото. И если обычные национальные одежды можно и сейчас увидеть почти в каждом доме или отеле Хевсурети, то боевые наряды стали большой редкостью. Несколько фотографий можно увидеть на информационных щитах рядом с Шатили, Анаторийскими могильниками и Муцо. Ниже представленные кадры взяты оттуда.

Этнография и быт Хевсуретии

Как говорилось выше, горцы жили родоплеменными общинами. При этом народ делился как бы на две касты:

Воины, которые занимались набегами и грабежом, а также защитой своего имущества;

Пастухи и земледельцы, которые разводили скот и выращивали скудный, из-за климатических условий, урожай.

Так как по полгода хевсуры оказывались в снежном плену, то весь быт и инфраструктура исходили от этого. Их деревня представляла собой одну большую крепость, где башни и башенки крепились друг к другу и соединялись как явными, так и тайными проходами.

Крепости становились неприступными, их стены казались продолжением скал. Поэтому хевсуры практически не знали поражений от внешних врагов. Высокогорные деревни-крепости являются блестящими, уникальными памятниками грузинского строительного зодчества. Каждый род заселялся в своем ущелье, пользовался им и охранял его от набегов соседей.

Хоть все проживали в крепости, при этом каждая семья имела свою маленькую башенку.

Устройство хевсурского дома-башни. На нижнем этаже располагался скот. Второй этаж был кухней. Третий — спальней.

Связь с родичами поддерживалась через проходы как наружные, так и внутренние. Долгими зимними вечерами женщины шили, вязали и вышивали удивительной красоты народные костюмы. Почти на каждом элементе национального наряда вышивался или ввязывался крест. Мужчины поддерживали оружие в готовности, охраняли свою крепость.

Что посмотреть в Хевсурети

Хевсуретия – идеальный край для этнографического путешествия и треккинга (пеших походов), чем и пользуются туристы. В регионе имеется несколько значительных исторических и культурных памятников, а также сказочные природные ландшафты, на фоне которых фотографии становятся шедевральными. И в отличие от всем известной , здесь пока нет больших масс туристов. Что является несомненным плюсом.

К сожалению, туристическая инфраструктура пока на начальном уровне, но есть надежда, что все еще впереди. Так как в регион пока не провели нормальные дороги, рекомендуется ехать в Хевсуретию на внедорожниках. Для любителей треккинга разработаны красочные маршруты.

Классический популярный – Шатили-Муцо;

Новый, набирающий «обороты» Барисахо-Рошка- перевал Чаухи-лагерь альпинистов Джута;

Джута-Рошка.

Проходя по этим маршрутам высока вероятность встречи с другими путешественниками, особенно по выходным дням, так как эти маршруты привлекают местную молодежь.

Шатили

Шатили – является самым знаменитым в регионе средневековым городом-крепостью. Для его строительства было выбрано стратегически важное место. Расположенная на правом берегу Аргуни, крепость не только охраняет ущелье, но и контролирует тропинки, ведущие из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Тушетии.

Сейчас, рядом с крепостью построен новый поселок, который и является главным населенным пунктом региона.

Туристов же интересует старая уникальная крепость, представляющая собой башенный комплекс, выполнявший функции жилого квартала и защитно-фортификационного сооружения. На данный момент крепость почти полностью реконструирована и бродить по ней очень интересно. За исключением нескольких башен старый Шатили пустует. Поэтому, вы без труда попадёте внутрь многих сооружений. Можно подняться на крышу что бы полюбоваться красивым видом и сделать запоминающиеся фото. В некоторых башнях полностью новые деревянные перекрытия и лестницы. А в некоторых до сих пор частично сохранились древние деревянные перекрытия и предметы быта.

Шатили находится на северном склоне региона. Туристы могут ходить по руинам крепости свободно, там не нужно покупать билеты для осмотра.

Первое свое серьезное поражение, Шатили потерпела от армии Симановича, который сжег ее вместе с соседними крепостями в 1813 году.

Между крепостью и новым поселком имеется поляна для ритуальных служб (святилище), которую называют Джвари. Испокон веков на территорию Джвари женщинам вход был запрещен. Однако, из-за возникающих многочисленных вопросов, хевсуры полностью огородили святилище от туристов. Хотя практически любой мужчина может войти туда, но лучше попросить разрешения. Повыше святилища имеется небольшая рощица, которая является отличным местом для привала.

Шатили часто становился «музой» поэтов и художников. Эту крепость воспевали в героических балладах, описывали в литературных произведениях, изображали на своих полотнах выдающиеся художники.

Анаторийские могильники

Анаторийские могильники памятники страшной чумы, а может – черной оспы, которая «скосила» хевсуров в середине XIX века. В могильниках до сих пор лежат человеческие кости в большом количестве. Рассказывают, что заболевшие сами, своими ногами шли туда, где на лавках ожидали своего часа. Могильник представляет собой небольшое одноэтажное строение. Попасть внутрь нельзя. Так как входа нет. В небольшие окна вставлена прочная решётка. За которой нашли последнее пристанище больные чумой. Впечатлительным людям лучше отказаться от посещения этого места.

Внимание! Могильники находятся на краю высокого обрыва. Будьте очень осторожны и внимательны когда будете их исследовать.

Муцо

Муцо – крепость, которая защищает северные границы страны. Крепость расположена севернее Шатили, их разделяет 12-километровая тропа, ставшая популярным треккинговым маршрутом. На внедорожнике проехать по ней можно. Но несмотря на небольшое расстояние, дорога занимает около часа.

По легенде Муцо была построена Великой царицей Тамарой, специально для охраны северных границ.

Другая легенда гласит, что крепость решил возвести великий хевсурский воин Торгвай. Ему на помощь пришли все хевсуры, они встали в ряд от поселка Анатори и начали передавать друг другу камни, так возвели за один день крепость Муцо.

Никто не знает, когда опустела крепость: то ли после разрушительного похода Симановича, то ли раньше, но к середине XIX века она была уже пуста. С развитием туристического бизнеса руины Муцо отреставрировали. По плану работы по восстановлению крепости должны быть закончены в 2018 году. В октябре, за пару недель до закрытия перевала, они ещё продолжались. Хотя большая часть была завершена.

Муцо в октябре 2018. Реконструкция почти завершена.

В 5-километрах от Муцо есть «деревня» Адроти, точнее, была. Сейчас там проживает всего лишь одна семья. Это крайняя деревня в регионе.

Перевал Медвежий крест

Перевал Медвежий крест (2677 м. над уровнем моря) расположен на одной из вершин Кавказского хребта и разделяет Хевсуретию на две части. Традиционно путники останавливаются на перевале, чтобы покушать и выпить три рюмки вина:

За умерших;

За удачное завершение пути.

Дорога по перевалу самая долгая и медленная часть пути, но виды которые открываются с него запомнятся вам на всю жизнь. Обязательно сделайте остановку на самой верхней точке перевала. Даже если не хотите выпить. Ни одно фото не передаст красоты и объёма пространства раскинувшегося перед вами. На пике, как правило прохладно и дует пронизывающий ветер.

Абуделаурские озера

Абуделаурские озера– достопримечательность Южной Хевсуретии, находится недалеко от деревни Рошка. Это три небольших озерца, их называют по цвету воды в них: Белое, Голубое и Зеленое.Разбросаны они на высоте от 2600 до 2800 метров над уровнем моря. От этих озер вытекают ручьи, образующие реку Абуделаури, которая и течет по одноименной долине. Путешествие по озерам может занять целый день.

Первым, путешественникам, вышедшим из Рошки, попадается Зеленое озеро, оно маленькое и малоинтересное. Называется так, потому что в воде отражается трава окружающего луга. У озера можно разбить палатку, если решено подниматься на перевал Чаухи.

Следующее на пути озеро Голубое. Оно особенно живописно в период полноводья, в то же время отмечается буйное цветение рододендронов. Окружают Голубое озеро не луга, а камни, оставшиеся после древнейшего вулканического извержения. Многие туристы предпочитают на этом озере останавливаться и разбивают лагерь. Особенно в выходные дни много посетителей у этого озера.

Белое озеро расположено в 200 метрах выше Голубого. Но путнику кажется, что оно находится совершенно в другой климатической и географической зоне. У Белого озера нет рододендронов, почти нет травы. Вокруг воды, цвета сильно разбавленного молока, почти нет ничего живого, лишь безжизненные россыпи камней. Озеро расположено на высоте 2815 метров, что делает его самым высокогорным озером, к которому может забраться простой путешественник. Только озеро Келицад расположено выше, но к нему могут добраться только альпинисты с профессиональным снаряжением.

Два нижних озера лежат на треккинговом маршруте к Джуте. Белое – остаётся немного в стороне.

Справка для туристов

Хевсуретия всегда привлекала любителей и профессионалов этнографов ведь почти до ХХ века, край жил своей жизнью, обособленно, соблюдая вековые традиции. Неприхотливые, даже аскетичные бытовые условия, а также ежегодно проводимые месяцы в снежном плену, формировали суровые нравы воинственного народа. Посылать войско на хевсуров, считалось – обречь армию на верную гибель.

Очень поучительны и интересны «Очерки Хевсуретии» А. Зиссермана, который интересовался этим регионом в 1851 году.

Горный край также был изучен и описан грузинским ученым Вахушти Багратиони.

Интерес к хевсурскому народу в начале ХХ века проявила известная пролетарская путешественница Зинаида Рихтер. Она добралась до Шатили и описала крепость.

Так как регион малоосвоен и пока не облагорожен, практически отсутствует интернет, телефон – единственное средство связи с владельцами гостиниц. Мобильный интернет в Шатили работает, но очень плохо. Лучше всего ловит магдти или джеоселл. За Шатили ни связи ни интернета практически нет.

Сезон в Хевсурети с конца мая до середины октября. Позже непогода и снег делают невозможным добраться туда на машине. Перевал закрыт. Раз в неделю летает вертолёт для пограничников и немногих жителей остающихся зимовать.

Что касается безопасности, хевсуры, несмотря на репутацию воинствующего народа очень гостеприимны. Гость для хевсура во все времена считался неприкосновенной личностью, поэтому со стороны людей в Хевсуретии можно видеть лишь улыбки и гостеприимство, готовность помочь и подсказать.

Тем не менее, в этом регионе есть некоторая степень опасности, которая может исходить от диких хищников, если таковые встретятся и… собак. Собаки в Хевсуретии пасут стада, а пастухи не всегда при них, поэтому как бы ни был велик соблазн, к барашкам лучше не подходить. Если при стаде будет пастух, он сам подойдет к вам. В принципе, собаки сами по себе не проявляют агрессию, но «береженого – Бог бережет».

Где остановиться в Хевсурети

Гестхаусы имеются только в некоторых селах – это:

Шатили, там самое большое количество домашних гостиниц большинство из них принадлежат представителям рода Чинчараули их около 12. Рошка (у Шоты Циклаури тел.+995 599 39-97-89);

Гудани (один гест у Дзилы Чинчараули тел +995 593 30-11-70);

Корша (у Мамуки Арабули, тел.+995 599 741 199 и Ламары Арабули тел. +995 595-54-62-36; +995 599-607-647) в этом же селе имеется магазинчик, в котором можно не только закупить припасов, но и заправиться.

Есть большая и красивая гостиница в деревне Джута, хозяева Нанука и Гигла Арабули (тел. +995 555 355 366).

Самый популярный и удобный для ночёвки – Шатили. Я для остановки выбрал достаточно новый гестхаус Твинс. Был самый конец сезона, когда туристов уже почти нет в этих краях и я не стал бронировать отель через букинг. Просто позвонил и договорился. Но по приезду оказалось, что кто-то успел забронировать мою комнату через интернет, и мне отдали другую. Чуть меньшую по размерам. Летом, в разгар сезона можно без бронирования вообще остаться без крыши над головой. Поэтому, мой совет – не рискуйте и бронируйте жильё заранее через букинг.

Учтите, что это простенькие сельские гестхаусы. Насколько я понял из общения с местными, там нет ни одного отеля, где были бы индивидуальные ванные комнаты. Их делают общими на весь дом или один на этаж. Учтите это и уточняйте предварительно. Так как в некоторых отелях указано, что есть индивидуальные, но факту оказались общие.

Так же обратите внимание на такой фактор как питание. У некоторых гестов цена заметно выше соседних, но при этом у них включено в стоимость двухразовое питание. Хотя на букинге указан только завтрак.

Список отелей в Шатили доступных для онлайн бронирования на букинге:

Shatili Guesthouse-Mziani — очень хорошие отзывы и высокий рейтинг -9,3.

Shatili Guest House — 8,4 общий рейтинг и 9,4 за персонал.

Shatili Guesthouse Twins — новый гестхаус. Работает с августа 2017. Я выбрал именно его для своей первой поездки в этот край. Расположение отеля отличное. В ста метрах от крепости. Дома совершенно новые. Хозяйки отеля – две приятные пожилые женщины. Общительные и отзывчивые. Куда можно сходить, что посмотреть в округе – всё рассказали.

Я брал проживание с завтраком и ужином, так как кафе в поселении отсутствуют. Ужин был богатый и вкусный. И завтрак и ужин приготовят во столько, во сколько вы пожелаете. Вообщем, мне всё понравилось и в следующий раз я остановлюсь у них же.

Jurkha’s Shatili Tower — здесь номера находятся в настоящей древней башне!

Doctor’s House — ещё одна новинка на букинге и пока без отзывов.

Shatili mzias guesthouse — так же как и предыдущие три гестхауса только недавно начали работать с букингом.

В регионе практически отсутствуют магазины, и нет кафе, поэтому еду и воду в пеший поход лучше брать с собой. Один из немногих гестов где есть на продажу напитки, включая алкоголь — Shatili Guesthouse Twins

Как добраться до Шатили (Хевсурети)

Хевсуретия на карте Грузии

Если смотреть на карту Грузии, то Хевсурети находится наверху, на границе с Россией. Её легко найти если провести от Тбилиси линию вертикально вверх.

На картах лучше всего ориентироваться по Шатили. Так как это главная и самая значимость региона. Что бы посмотреть на его расположение относительно Тбилиси или всей страны, просто уменьшите карту в масштабе.

Дорога Тбилиси — Шатили

Следует отметить, что ехать в Хевсуретию желательно только на внедорожнике. На легковых автомобилях и «паркетниках» лучше не рисковать. Из в Шатили отличная магистраль до , это около 50 км и машина их быстро проезжает. От Жинвальской ГЭС до Шатили дорога далеко не идеальна. Это обычная грунтовка. По состоянию на октябрь 2018-го в этом регионе прокладывали новую дорогу. Приблизительно с четверть расстояния была покрыта хорошим новым асфальтом. Вполне возможно, что в следующем году дорогу уложат до перевала. Но в любом случае, самая плохая часть пути начинается именно с перевала и поэтому, без внедорожника там никак.

Сначала путь пролегает по пшавскому региону, по ущелью реки Арагви. Определить где заканчивается Пшавия и начинается Хевсуретия легко, на условной границе стоит памятник орлу. Орел символ свободы и гордости, горцы часто себя сравнивают с этой птицей.

Поездка занимает много времени не только потому, что дорога плохая, но и потому что на каждом шагу возникает желание остановиться и фотографировать.

В поселке Корша можно посетить этнографический музей, который находится в здании, стилизованном под хевсурскую традиционную башню.

В селе Хахмати можно купить вкуснейший натуральный брендовый мед. После Хахмати начинается перевал Медвежий крест.

За перевалом Медвежий крест, по пути можно увидеть небольшой, но очень красочный водопад.

Фото Хевсуретии

Здесь фото с последней поездки в этот край в октябре 2018-го года. Во время нахождения в этом крае меня всё время не покидало ощущение, будто бы я опять приехал в Непал. Только горы чуть пониже и вокруг башни-крепости. Красота невероятная! И к тому же почти нет туристов! Впрочем, фотографии расскажут об этом более убедительно. В моём инстаграме @vic_tor_georgia можно найти видео снятые с дрона в Хевсуретии.

Фото Шатили

Утром, собрались выехать пораньше, но оказалось,что та лавочка, которой перед этим ели хинкали закрыта. И вообще все закрыто. Коба пошел искать где бы что поесть - но тут на наше счастье открылась эта лавочка. Нас покормили "острым супом" - что-то типа жаркого только бульона побольше. Пока ели - увиели,что жители идут куда-то с метлами и граблями - Коба сказал, что они по субботам убирают город.

Выехали в направлении Хевсуретии.

Ехали мы по восточному берегу Жинвальского водохранилища на север, потом дальше в горы, на северо восток.

Дорога иногда была асфальтовой, иногда проселочной.

Коба сказал, что в эти дни в Хевсуретии проходит в горах праздник.
Люди поднимаются высоко на гору к святилищу, там священник читает молитву, но не стандартную, а местную, с упоминанием местных героев (как признал Коба, христианство чем выше в горы, тем больше смешано с древними языческими традициями), а потом спускаются в селение пить и гулять. Во время гуляний тоже есть много местных обрядов (вроде украсть чьи то вещи и спрятать). Брат Кобы со всеми своими 5ю детьми поехал на этот праздник, но мы на него не успевали.

Зато, по словам Кобы, мы можем успеть на праздник в память грузинского поэта Ваша Пшавела в деревне Чаргали. Мы заехали в Чаргали, но праздника не было - нам сказали, что он будет завтра. Мы же посетили дом музей Ваша Пшавела - небольшой сельский дом с деталями сельского быта конца 19-начала 20 века.

Доехали до деревни Корша. Всё. Автобусы дальше не ходят. Дальше - только маршрутки, да и те не регулярно - когда наберётся полная машина и только летом и ранней осенью.
В Корше посмотрели хевсурский этнографический музей - предметы быта, хевсурская одежда.

Коба показывает нам туннели - в советское время начали делать жд туннели в Чечню, но не успели. Так и стоят заброшенные. По словам Кобы тут много таких доделанных и не доделанных, но одинаково заброшенных советских индустриальных объектов. Когда нибудь, я думаю, кто нибудь сделает там ресторан или гостиницу.

Начинаем подниматься к деревне Рошка. Подъем по серпантину из глубокого ущелья, 7 км, занимает час. Дорога - ямы и камни.

По дороге с трудом объезжаем застрявший микроавтобус с грузинскими студентами.

В Рошке несколько машин и микроавтобусов стоят возле начала маршрута - видно, что место популярное. Рядом стоят палатки.
Как сказал Коба, к деревне не идут электрические провода - у них тут маленькая своя гидроэлектростанция.
Большая часть обитателей деревни покидает ее зимой, но несколько семей остаются - следить за хозяйством.

Вышли на тропу к Абуделаурским озерам. Сразу увидели, что ландшафт отличается от района Джуты - много крупных камней. Красиво. Над горами висят тучи.

Тропа идет все время вверх. Не очень тяжело, но высокий темп поддерживать тяжело. Из за растертых ног Лена идет не в ботинках, а в кроссовках.

По дороге разговорились с грузинской семьей. Оказалось, что мы идем к той же самой горе Чаухи, к котоорй ходили вчера из Джуты, но с другой стороны. А я не знал!
Более того, есть двухдневнй маршрут из Джуты в Рошку через перевал. Т.е. мы и так бОльшую часть его за два дня проходим.
Если бы я знал об этом заранее, и если бы как то решили проблемы с логистикой (где взять палатку на 1 день?), надо было бы попадать из района Казбеги в Хевсуретию именно так!

Доходим до озер. Первое маленькое, проходим дальше и видим следуещее - синее озеро с фантастическими отражениями в нем гор. Чаухи, ледник, облака.

Возле озера уйма грузинской молодежи.

Вскоре большая группа этой молодежи снимается с места и идет по тропе дальше. На перевал?
Как потом оказалось- там дальше было еще одно озеро - Белое, но мы об этом не знали:(

Мы же отдыхаем от быстрого подъема, перекусываем, фотографируемся.

Через полчаса выдвигаемся обратно. Лена умудряется подвернуть ногу на полпути и обратно идем не быстро.
Всего путь туда/обратно занял 5 часов (если бы не нога, было бы чуть больше 4х).

Уже возвращаясь встретили на тропе тех самых студентов из застрявшего микроавтобуса. Потом, Коба нам рассказал, что у автобуса порвались резинки на которых висит двигатель и водитель привязал его веревками. Пока студенты будут туда-сюда бегать - с другими водителями починят.

Едем обратно на трассу. По дороге встречаем мужиков на первых жигулях ("копейка").
Они поехали по этой дороге на какой то праздник. Раньше тут не были и не знали что за дорога. Застряли безнадежно - у них тоже порвались резинки, на которых висел двигатель. Вообще на машине (1975 года!) подвязано веревочками или склеено изолентой вообще всё. Мы помогаем им оттащить машину с дороги, чтобы не мешала проехать.
Мужики жалуются мне на экономическую ситуацию в Грузии.
Рассказываем что мы из Израиля. Они говорят, что осведомлены, что мы сейчас воюем. При прощании желают нам мира и, в благодарность за помощь, каждый РАСЦЕЛОВЫВАЕТ меня и Кобу.

Едем дальше. Это нижняя Хевсуретия, до перевала. Поднимаемся на перевал, едем медленно - километров 20 в час. Постепенно лес на холмах уступает место потрясающим зеленым холмам. И всё это на фоне невероятного заката.
Я пытаюсь фотографировать, но, очевидно, что передать эту красоту невозможно.

Я думаю, что этот подъем на перевал Медвежий Крест был одни из самых потрясаюших моментов за всю поездку. Это было невероятно красиво.

Останавливаемся на перевале (высота 2800м). По одну сторону перевала - зеленые холмы и закат, по другую - густой туман.
Лена из машины так и не вылезла (ей холодно было), я же стоял как зачарованый.

Постояли минут 10 и начали спускаться.
Спустились ниже облаков и открылись такие же зеленые холмы, спустились ниже- там лес, скалы, горная река.

Ехали от Рошки часа 5, наверное, при том, что это 50 км.

По дороге Коба решил половить рыбу. Остановились под сторожевой башне возле реки и он закидывал сеть - специальная сеть с грузиками внизу - ее как то очень сложно бросать.

Приехали в Шатили уже в темноте.

Поселились в гестхаусе (50 лари за человека, включая завтрак и ужин, душ и туалет не в номере), искупались и поужинали.
На ужин нам хозайка приготовила (прямо при нас) хинкали, чижи-быжи, стандартный салат (помидоры, петрушка, лук), еще что то, и взяли у нее пол литра чачи (литр - 10 лари).

Лена вскоре пошла спать, а мы с Кобой пили чачу и беседовали о перспективах бизнеса.
По его словам в Грузии дикие проценты на ссуды (15-20%%), так что открыть гестхауз или ресторан или еще что то, можно только на свои деньги, которых не хвататет на это.
Я ему советовал нанимать водителей - таких, которые в отличие от Кобы не умеют себе искать заграничных клиентов.

Сейчас, разбирая фотографии и вспоминая поездку, я думаю, что это был самый лучший день в Грузии.
А перевал Медвежий Крест мне запомнился гораздо больше иных, даже более впечатляющих мест.